LW：酷爱的Brodovitch老师，说说您对巴黎的印象吧？上个世纪初的巴黎肯定非常迷人。
AB：是的。我在巴黎熟悉了不少和我一样从俄国来的朋侪，在那边，我见证了达达主义的发展、绝对主义和构成主义的崛起，也打仗到了包豪斯主义、立体主义……在各种艺术流派的打击和感化下，我开始了本身身为一个平面计划师的生活。哦，当时的巴黎可真酷啊。你所见到的巴黎是什么样的？
LW：我第一次到巴黎的时间 ，被这个都会的修建所深深吸引，塞纳河双方巴洛克期间修建和杜乐丽花圃的阳光都让人沉醉。当时候要奔忙于各局面试的我，会穿梭在巴黎放射性的门路中迷路，也会被街角偶然暴露的埃菲尔铁塔惊艳。
AB：巴黎这座都会履历了许多苦难，但我信赖她仍旧漂亮。我们也是一样，凡间的统统都有起有落，就像我，我人生真正的高光时候就发生在我脱离法国搬去美国以后。
LW：是的，您厥后在美国成为了《Harper's BAZAAR》的艺术总监，如许的时机不是每个人都能得到。
AB：1934年，Carmel Snow刚刚成为《Harper's BAZAAR》的主编，她在一次展览上看到了我的作品，不到10分钟之后她就跑来熟悉我并请我喝一杯，当晚就问我愿不肯意和她一起工作，恨不得立即和我签条约。让我这么一个年龄轻轻、风格前卫的人来继承起革新整本杂志的重任。
LW：那可真是难过。就像我们做模特，偶然也必要一位伯乐的发掘。我的伯乐是Joseph Carle，他是个法国人，是他教会了我怎样做本身，怎样把本身最好的一面去展示。惋惜他的离世也让我非常惆怅。
AB：我们都很感谢谁人看到本身的代价并资助本身发光的人。我想你的这位朋侪应该会在天国过得不错。
LW：我想你们肯定会很聊得来。那您在《Harper’s BAZAAR》的工作履历还舒畅吗？
AB：相称舒畅，要知道当时候还没有几个杂志有“艺术总监”这个职位，以是我的工作非常自由，就是 和编辑一起重塑杂志的风格，乃至重新界说“杂志”自己。我会把笔墨和图片大幅度地裁剪，给页面大量留白；我还会让拍照师去找最有反差性的外景，为传统的时装拍照参加影戏般的故事性。你们如今另有像我如许的人吗？
LW：有，固然有，我们叫他们“美术编辑”，他们的脚色仍旧非常紧张。
AB：真倾慕如今的“美术编辑”们啊。我当时候只能带着一些我在学校教书时熟悉的门生在本身的工作室里干活。我的一些门生，像Hiro、Richard Avedon等人厥后也为《Harper's BAZAAR》工作过，Richard就是在我的鼓励下拍摄了那幅闻名的《Dovima与大象》。
LW：能和本身的子弟一起创造一个期间，这真是太巨大了。 我也很盼望本身能成为像您一样的人，这是我心中一个真正的“icon”所应该做的事变，盼望我的将来也可以做一些如许的事变。
LW：您好，Avedon老师，我刚刚和您的老师Alexey Brodovitch老师聊过天。他提到了您的代表作《Dovima与大象》，他很为您感到自满呢。您能再多向我先容一下创作背后的故事吗？
RA：说来话长，其时许多时尚杂志偏幸在影棚里举行拍摄，但我更喜好把模特带到表面，让拍摄置身于令人出其不意的情形中。Alexey其时鼓励我们去探求最具有反差感和打击力的场景，另有哪儿比马戏团更符合呢？那些富丽的大象，流通的线条，都和Dovima其时身穿的那件制服相得益彰。而Dovima所体现出的优雅和气力感，让大象都臣服于她，共同她出现如许一幅震撼民气的画面。
LW：这张作品，我看过，真的很震撼。
RA：谢谢你的夸奖。我也很倾慕你们这个期间，不但由于有越来越多像Dovima如许的模特可以或许得到奇迹上的乐成，成为姑娘们的模范， 也是由于人们的审美更加多元，更懂得欣赏个性。
LW：上个世纪50年代不是如许吗？
RA：当时候战役刚刚竣事，各人都喜好让优雅和浪漫的事物来补救本身对美的渴望。因此我的作品即便与其时全部时尚拍照都不大一样，但我仍旧盼望它们可以或许抚慰民气，给人们带去高兴和积极的生存态度。不外，人们在战后代价观也变得比力守旧。我在为《Harper’s BAZAAR》工作期间唯一的一次同编辑猛烈辩论，就是由于我想要拍摄一位黄皮肤、黑眼睛的亚洲模特，她叫China Mochado。
LW：是的，她是我们这个行业的先驱。
RA：简直，她非常自大，有独特的品德魅力，是时尚界亚裔模特的领武士物。
LW：说到这儿，我以为您的拍照作品之以是能从同期间的人里脱颖而出， 正是由于它们反映出了女性的个性，让她们不但是漂亮的衣架子，更是一个个鲜活的“人”。
RA：你说得很对。精美的肢体动态、饱满的情绪、不经意间表露的感情……无论哪一种ICON，只有体现出这些人性的刹时，才是我所渴望的。你呢？你也是一个ICON。
LW： 我盼望我可以成为属于这个期间的ICON。每个期间的人都有本身的特质，我们这个期间的人，个个都很鲜活而具有本身的魅力，都是本身的ICON。
LW：您好啊，Vreeland密斯。
DV：为什么不干脆叫我Diana？
LW：好吧，Diana。我非常喜好读您曾经在《Harper’s BAZAAR》杂志上开设的专栏“Why don’t you……？”，此中有一句最经典……
DV：为什么不把你孩子的金发染成香槟色？就像他们在法国做的那样。
LW：是的！您的笔墨和您对视觉图像的创作都非常具有开导性，您是怎么想到那么多出其不意的点子的呢？
DV：为什么不问问Carmel Snow、Louise Dahl-Wolfe、Richard Avedon和Alexey Brodovitch？没有他们的资助，我一个人可干不了那么多事。
LW：您说得对， 我们每个人都不是全能的，必要各人一起来完成一项工作。好比在本日的拍摄中，末了出现结果的是我。但是拍照师、造型师、化装发型师等，都是完成这个结果不可或缺的一部门。如许的团队工作我也履历了十几年，天天看似重复的工作情势，却是差别团队碰撞的效果，这个过程也让我很受益，很享受。
DV：为什么不天真烂漫呢？我从没有认真想过本身肯定要在职业上到达什么样的高度。我的家庭身世决定了我不会为了生存而工作。我从前很爱舞蹈，熟悉了不少名士朋侪。厥后我在伦敦开了家亵服店，而且常常去巴黎买衣服，尤其是CHANEL，我和她在1926年就熟悉了。Carmel Snow熟悉我的时间我就穿着CHANEL。她以为我的品位很好，于是就问我愿不肯意去BAZAAR工作……
LW：于是您就允许了？
DV：为什么不担当一份从天而降的工作呢？况且从事的照旧我喜好而且善于的事变。一开始我写专栏，厥后我计划造型、拍大片，再厥后又成了主编。但比起这个，我更关心本身有多大的创作自由，另有老板在预算上是不是够大方。
LW：不得不说，您为《Harper’s BAZAAR》带来了一种更具开导性的代价观， 统统皆有大概，统统风格都可以包涵，而这也表现在您给美国前第一夫人杰奎琳·肯尼迪打造的造型上。
DV：为什么不鼓励第一夫人大胆实验一些奇怪的穿法呢？好比穿上其时美国最新潮的计划师Oleg Cassini的作品，或是在紧张场所也穿粉色？杰奎琳在总统竞选期间就非常告急，我信赖是我所发起的造型给她加了不少分。肯尼迪夫妇的每一次出现都让人耳目一新。厥后她成了万千女性的偶像，但我想说的是……
LW：为什么不做本身的ICON呢？
LW：China! 我喜好您的名字！您是上海人？
CM：谢谢你。是的我出生在上海，其时我还叫Noelie。我父亲是来自澳门的葡萄牙人，妈妈来自本地。在我影象里，上海是个中西稠浊的奥妙的地方。
LW：在谁人年代，您的童年是什么样的？
CM：实在我人生的前半程和当年很多中国女孩一样，学习诗书礼法、烹调和女红……直到我和父母从中国辗转搬到西班牙，我才开始了真正属于本身的人生。
LW：您是说成为模特？您是欧洲时装界第一个亚洲面貌的模特吧？
CM：是的，说来也巧，我从西班牙搬去了巴黎之后，第一个接到的工作是给Balenciaga做模特，Cristóbal在谁人年代但是个很大胆的人，他喜好带些“异域风情”的面貌。但由于档期没有碰上，我就被送到了Givenchy那边。在背景，有个女孩病了，他们就给我套上了她的衣服推了出去。当时我才知道这是一场fashion show！我险些不会走台步，只能学着前面谁人女孩的样子。竣事之后Hubert走过来问我愿不肯意参加他们的“cabine”——这是他们管服务于本身的时装屋的这群女孩的叫法，于是我就在Givenchy工作了三年。
LW：听说当时您是欧洲薪水最高的模特？
CM：一天1000美元，在其时这份工作给了我一个非常充实的人生。1958年，我和其时的丈夫William Holden一起搬到纽约之后熟悉了Diana Vreeland和Richard Avedon。他们给我拍摄了一组照片，但出书人拒绝登载，由于担心读者和广告商无法担当我如许的面貌，畏惧杂志因此卖不出去。但这组照片照旧出如今了1959年2月刊上——我是20年后才知道的——当时Dick（Richard Avedon的昵称）威胁他们说，假如不发这组照片他就不干了！
LW：可以说，假如没有Avedon老师的对峙，您的模特奇迹就不会继承走上顶峰，也不会 为其他亚裔的姑娘开启通往时尚界的大门吧？
CM：是的，Dick是我紧张的人生导师，厥后我们一起工作了很多年。我厥后在《Harper’s BAZAAR》做编辑，终极成为时装总监，由此进入出书界和电视界。
LW：您的履历听起来很励志，乃至有点传奇。
CM：上世纪50年代末、60年代初，随着经济的规复，人们的观念逐步从守旧转向开放，尤其开始对战后腾飞的亚洲，以及东方文化产生浓郁的好奇心。因此我的职业生活固然也碰过不少壁，但厥后越来越顺。
LW：我的职业履历实在也有期间配景。我和全部中国模特的职业生活，可以说都陪同着中国经济气力的发展。到了本日，时装品牌的秀场上都能见到差别肤色的模特，尤其是来自中国的模特。 我们大概是最荣幸的，由于我们碰到了一个好期间，各人乐意瞥见不一样的面貌，打仗不一样的文化，而我们本身又有充足的自大来表达本身。
LW：您在1963年拍摄的照片直到如今还被人们津津乐道。那是我最喜好的一组作品之一。模特置身在一个巨大的泡泡里，漂泊在巴黎上空，乃至是塞纳河上……当时候没有Photoshop……你们是怎么做到的？
MS：简直，当时我对照片举行的唯一“后期”处置惩罚就是在胶片上把吊起泡泡的绳子抹掉。一开始这只是我的一个“脑洞”，但得到了编辑的鼎力大举支持。我们在纽约的工作室里做过许多次实行，末了制作出了一个塑料的，可以承载模特体重的圆球，再用大吊车把它和模特拉起来。乐成以后我们如饥似渴地就把它运到了巴黎，拍摄当季最新的系列。
LW：这听起来太不可思议了，即便在本日，我也很难想象有人能在巴黎做到如许的事变。
MS：简直挺难的，我们差点被巴黎的警员抓起来，幸好我的朋侪实时把胶片带走了，否则统统都将功亏一篑。假如是本日，利用图像软件可以省去大量的钱和人力，但大概会失去许多兴趣。
LW：我同意，我也到场过一些非常有挑衅性的拍摄，好比我和鳄鱼一起合过影，为了拍摄骑过马，站在只有一道雕栏的天台上……这些履历假如放在平常的生存里，我想我是不敢实验的。但也是由于各种拍摄，让我有许多时机瞥见不一样的风景，我很感谢这些履历。
MS：任何一个期间，总有人乐意花时间精雕细琢，大胆实验一些没人做过的事，这是创作者才懂得的兴趣。无论是贸易拍照照旧艺术作品，对我来说都是一样的创作，我从不以为这二者应该被区分对待。
LW：在中国，我们管这叫“工匠精力”。
MS：我喜好这个词。但对于像你如许的模特来说，什么才算是“工匠精力”呢？
LW：我想作为一个模特， 工匠精力就是用最专业的态度和技能去挑衅你本身没完成过的目的，并积极得到满分。我盼望本身能成为如许的人，用时间雕琢本身，让不大概酿成大概。
LW：Peter，我们都很想您。2019年您脱离了我们，这对时尚界来说是一个巨大的丧失。
PL：每一次和你一起工作我都非常舒畅。我在天上过得不错。别的，那么多年轻又良好的拍照师正活泼在行业里，这也令我很欣慰。谢谢你还记得。本日我们聊点什么？
LW：我想先和您聊聊您为《Harper’s BAZAAR》工作时的事，由于本日我正在拍摄中国版的杂志封面。
PL：太好了，那我不得不说说1993年的那组“都市天使”。没错。当时我的好朋侪Liz Tilberris刚刚成为BAZAAR的主编，她上任后的第一件事就是把我和Fabien Baron拉入了她的团队。和模特Amber Valletta的那次拍摄，我们让她饰演一个穿着西装，落入纽约陌头的天使。我们在破晓火食稀疏的马路上开始拍摄，绝不避忌地记载汽车的尾气、路旁的脚手架和侧目标行人，乃至在洛克菲勒中央的屋顶俯拍乱七八糟的修建，让画面布满了纽约独有的工业感和稠浊感。
LW：看上去是不是会有点“不完善”？
PL：这就是为什么我不喜好数码拍照的缘故原由。对我来说， 拍照的魅力就在于记载刹时，记载情绪，乃至记载不完善，那是拍照师非常私家的感受。我只能说，在我的镜头中，时尚只是副角。主角是镜头中的女人。在我看来，每个女人都有她的可爱之处和动人的刹时。
LW：以是您才气得到许多人的信托，由于您能观察到我们的内涵并把它们发掘出来，出现在画面里，让我们展示出自我的代价。
PL：谢谢你这么说。做本身就是最美的，这话听起来好像很简朴，但简直没有其他语言能精准地界说我心中的女性魅力。
LW：我同意，女性气力在这几年越来越成为一个大家关注的话题，在中国我们也在讨论女性对自我代价的肯定。 女性的魅力来自于心田，她们的气力也同样来自于心田。每一个人的心田深处都有本身对峙而独特的一面，大概会被一些表象所包装起来，但她心中对自我代价的肯定肯定会通过个性、心情、举止和言行透射出来。
PL：你说得很对。我拍摄的照片被后人以为开启了“超模期间”。谁人时间的姑娘们，她们很美， 但她们的魅力来自对自我的猛烈肯定和信心，而非为了满意他人。这是她们之以是可以或许成为“ICONS”的缘故原由。
LW：我会记着您本日对我说的话，谢谢您。
LW：终于轮到我们了，老朋侪，你还好吗？
FB：很好，本日我们要和一位来自中国的超模谈天。
LW：你们好！我是刘雯。
FB：你好啊，美丽的女孩，你是我最欣赏的模特之一。Liz，你肯定想不到，本日我们到场的这个对话，之后并不会出如今一本用纸做的杂志里，而是“电子版”的。
LT：这简直出乎我的料想，没想到期间已经变革得这么快了。
LW：您会以为有点遗憾吗？
LT：遗憾？并不会。实在我早就以为家里摆放的那么多杂志是个贫苦了，我必须不绝地买更大的书柜才气放得下它们。电子杂志，是那种可以在电脑上看的吗？
LW：不但是电脑，您还可以直接在手机上读杂志，而且如今的手机屏幕对颜色的出现有时间比印刷出来的纸张更鲜活。电子杂志里不但有图片和笔墨，另有影戏、动画，乃至是游戏……
LT：太酷了，1999年我去世的时间，这统统还只发生在科幻影戏里。
FB：作为一个平面计划师，我知道这统统早晚会发生， 一个保持开放性头脑的人应该勇于拥抱改变。
LT：别忘了我们曾是多么反叛的人，我们就是谁人制造改变的人啊。
LW：你们二人在上世纪90年代重塑了《Harper’s BAZAAR》的气质，让它回到了压倒一切的职位。你们是怎么做到的？
LT：照旧谁人词：反叛。我和Fabien把杂志的字体、版式、开本巨细、纸张全都换了，由于当时候的时髦女性向往的是刀切斧砍的态度。 一本时尚杂志假如要顺应而且反映期间，就必须勇于改变。1992年9月刊是我上任后制作的第一期杂志，封面模特是Linda Evangelista，拍照师是Patrick Demarchelier。Fabien计划的封面一改从前密密麻麻的排字风格，线条简朴而大气，就和其时女人们渴望的那种极简又独立的气质一样。而内页也是如许，图片伸张到页面之外，英笔墨母酿成构图的一部门。
FB：Wen, 我要告诉你，Liz真的是个很倔的人。就在她来到BAZAAR的第二年，她查出本身患了卵巢癌，但她仍旧对峙要在年底为杂志举行一场隆重的庆贺运动，即便大夫告诫她要尽快安排手术。
LT：人总是要死的不是吗？我那会儿正在享受人生最快乐的阶段，为什么要停下？
FB：Wen，你看，我没说错吧？即便是厥后担当化疗的时间她也对峙工作，我们的办公室险些搬到了她家。
LT：你呢？年轻的姑娘，你也是个像我一样不听话的女孩吗？
LW：我很荣幸！我的履历并不必要我猛烈地抗拒什么，但我也有反叛的一面， 我以为的反叛就是对近况的一种改变，是对舒服圈的一种突破。许多时间各人对于这种“反叛”的反应是悲观的，他们大概会问你为什么不待在本身认识的情况里，以一个惯性的方式生存，为什么要去改变？但我想说的是，为什么不实验突破？为什么不能去体验一种新的工作与生存方式、引发本身更多的潜力？
LT：很好，看来你不但有美丽而已，你就是可以或许代表BAZAAR ICONS的人！
监制／卫甜
拍照／刘颂
形象／Frankie
采访、笔墨/Yoanna
化装／YOOYO KEONG MING（Andy Creation）
发型／张凡Bon
美甲／Nana
统筹、制片／刁刁、雪丹
服装统筹／yoyo、刁刁
服装助理／Yiwen、王茜茜、
Shan Ju Long、Yuan Ye
制片助理／Cathy Cui
美术／马非
道具／谢怡雯 、周可贞
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发表于 2020-12-24 03:13:13
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